設(shè)計師頻繁變動 男性時尚產(chǎn)業(yè)為何陷入混亂?
時間:2016-05-03 來源:m.alazami.com.cn 作者:T恤衫定做
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4月下旬，意大利品牌Gucci古馳宣布關(guān)閉其位于米蘭Brera地區(qū)的男裝店，該店是品牌歐洲唯一男裝專門店，約500平方米的三層店鋪開業(yè)僅僅不到三年。該公司表示關(guān)店原因是因為創(chuàng)意總監(jiān)更換，而該店是由品牌前創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini設(shè)計。
盡管2015年初Gucci更換了CEO和創(chuàng)意總監(jiān)兩個重要職位，新形象使得品牌重獲市場認(rèn)可，業(yè)績回暖，但仍然難掩其所屬的世界第三大奢侈品集團(tuán)法國Kering開云集團(tuán)今年一季度財報的低預(yù)期增長。
最近，品牌設(shè)計師的頻繁更迭，尤其是一系列頂級男裝品牌設(shè)計界的人事變動，將男裝時尚產(chǎn)業(yè)丟入前景堪憂的茫然境界。
這似乎和此前業(yè)內(nèi)人士及調(diào)研機構(gòu)對男性時尚產(chǎn)業(yè)普遍持有的看好預(yù)期并不符合。世界權(quán)威市場調(diào)查機構(gòu)歐睿國際此前(Euromonitor)預(yù)測，全球男裝配件市場在2019年將貢獻(xiàn)400億美元的銷售額。“男裝市場的增長是基于對個人形象的關(guān)注和更多的可支配收入兩個因素相結(jié)合”，歐睿國際服裝和鞋類部負(fù)責(zé)人Magdalena Kondej說，從全球來看，男性的年可支配收入仍然比女性高出50%，目前來看西方市場在服裝方面花費較多，而未來的增長預(yù)計更多在亞太地區(qū)。
男裝設(shè)計師變動頻繁
設(shè)計師的頻繁變動是造成本被看好的男裝產(chǎn)業(yè)如今陷入動蕩的主要原因。
4月初同樣隸屬開云集團(tuán)旗下的奢侈品牌Saint Laurent證實創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane艾迪·斯理曼即將離任，引發(fā)外界對于其業(yè)績的擔(dān)憂。在時尚圈，這股“離職風(fēng)”還遠(yuǎn)沒有吹完。
從去年 7 月 Alexander Wang 離開巴黎世家開始，去年 10 月Dior 創(chuàng)意總監(jiān) Raf Simons 也宣布離開。今年2月初，Ermenegildo Zegna杰尼亞的時裝設(shè)計總監(jiān)Stefano Pilati與他2013年就加入的杰尼亞分道揚鑣。3月下旬，Salvatore Ferragamo也宣布其天才創(chuàng)意總監(jiān)——Massimiliano Giornett結(jié)束了他在此擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)十五年的生涯。
當(dāng)然，有人離開也有人到來，杰尼亞的新藝術(shù)總監(jiān)，則是剛從經(jīng)典鞋履品牌Berluti的藝術(shù)總監(jiān)崗位離職的Alessandro Sartori。但目前尚未有任何數(shù)據(jù)證明新任設(shè)計師將給已陷入混亂的男裝市場帶來實際收益上的促進(jìn)。
明星設(shè)計師衰落的時代?
3月底，還是開云旗下意大利頂級男士定制西裝品牌Brioni在其創(chuàng)意總監(jiān)離開后，任命了一位新的創(chuàng)意總監(jiān)，Justin O"Shea—— 一個幾乎無設(shè)計證書、活躍在社交媒體的人。他的簡歷頭條是：他作為采購總監(jiān)，成功改造了mytheresa.com網(wǎng)站，將它從一個慕尼黑的小商店，打造成為年收入1.3億美元的奢侈品電子零售商。
如前述，外界對于艾迪·斯理曼離開后的Saint Laurent也頗為擔(dān)憂，因為在外界看來，艾迪·斯理曼是以一個拯救者的身份出現(xiàn)在品牌的，他創(chuàng)造的一系列經(jīng)典產(chǎn)品讓時尚界趨之若鶩。而接替他的，卻是一個安靜的意大利比利時設(shè)計師，Anthony Vaccarello安東尼·瓦卡萊，曾是Versus Versace(范思哲的年輕副線品牌范瑟絲)的設(shè)計師。
這一切似乎都指向一個結(jié)論：明星設(shè)計師的逐漸衰落，消費結(jié)構(gòu)的改變很可能是行業(yè)變動的觸發(fā)器。人員變化在某些方面可能產(chǎn)生的影響已被預(yù)計到，意大利貿(mào)易集團(tuán)Pitti Immagine的首席執(zhí)行官近期在電話中說：“這是適合每個人去改變他們方法的時刻。”現(xiàn)在不僅是明星設(shè)計師逐漸衰落的時代，更是見多識廣的消費者已經(jīng)知道他們想要什么的新時代。
龐大的出生在上世紀(jì)末和本世紀(jì)初的消費人群，充滿創(chuàng)業(yè)精神，他們是如此習(xí)慣于穿著簡練以致于傳統(tǒng)西裝有可能都會被顛覆。從某種意義上來說，男裝時尚的準(zhǔn)則正在被動搖：西裝不是唯一選擇，男性在衣著選擇上更加獨立和具有創(chuàng)造性，并且更多崗位不需要男性必須著西裝。
這種時候，男裝品牌也開始思考不再依靠傳統(tǒng)西裝去承載一個品牌，男裝設(shè)計師通過配件分離和季節(jié)性變化來刺激需求，興許能夠征服二十一世紀(jì)的新一代消費者，而且一些品牌已經(jīng)嘗到了甜頭。
前景是否依然光明?
但換一個角度看，男裝時尚的蛻變，正預(yù)示著這一行業(yè)將迸發(fā)出更多的機會和可能，助推男裝市場份額的繼續(xù)擴大。業(yè)內(nèi)大部分人士均對男裝時尚產(chǎn)業(yè)持樂觀態(tài)度。全球買手店鼻祖型人物Armand Hadida認(rèn)為“男裝依然是增長最快的市場”。這一理論他已經(jīng)堅持了25年多，他說：“男裝市場仍然是空白頁，等待被挖掘，女裝已經(jīng)近乎飽和并且一直在對之前的趨勢進(jìn)行無休止的重復(fù)，但男裝仍然是一個新鮮的領(lǐng)域。”他在接受傳媒采訪時說。
傳統(tǒng)側(cè)重于女裝的品牌現(xiàn)在已經(jīng)開始單獨開設(shè)男裝專賣店，相當(dāng)一部分奢侈品牌和大眾時尚品牌如Burberry、ZARA已經(jīng)開設(shè)了獨立的男裝店，以抓住這個增長的趨勢。
另一方面，男裝復(fù)興更突出體現(xiàn)在線上銷售端，根據(jù)IMRG數(shù)據(jù)，英國男裝銷量從2011年1月到2014年12月間增加了264%，相比同期女裝銷售額僅增長了87%。而這一趨勢恐將繼續(xù)。根據(jù)IBISWorld公司，英國2015年和2020年間網(wǎng)上男裝銷售將實現(xiàn)年均增長14.2%。這種創(chuàng)造力完美體現(xiàn)在移動端購物APP上。
倫敦花旗投資銀行奢侈品分析師Thomas Chauvet托馬斯·蕭韋認(rèn)為，男裝行業(yè)整體銷售將保持強勁，這多虧了新發(fā)現(xiàn)的男性對時尚的信奉。托馬斯認(rèn)為，未來“奢侈男裝增長仍有望超越女裝。”
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